Водяной теплый пол под плитку своими руками поэтапно. Технология установки для начинающих, готовые проекты и все методы расчета

Автор: Строй маркет INTERSOLT

Такое отопление эффективнее, чем от радиаторов, тепло идет снизу и помещения прогревается более равномерно. Но есть, как всегда одно НО.

Его нельзя применять в многоэтажных домах, разве что только на первых этажах и то после многочисленных походов для получения разрешения, по учреждениям. Потому что такое ответ ветвление труб, может нарушить равномерность поступления тепла, системы дома.

Последовательность укладки теплого пола:

Гидроизоляция.
Утеплитель.
Трубы и сетка.
Цементная стяжка.
Напольное покрытие.

Содержание

Укладка утеплителя

Начинают работу с гидроизоляции пола пленкой толщиной 200 микрон. Делают нахлест по 10 см., и склеивают полоски скотчем. Можно применить другие материалы для гидроизоляции пола, разнообразные мастики и рубероиды.

Далее укладывают профилированный экструдированный пенополистирол (новый писк в теплоизоляции, материал состоит из закрытых ячеек 0,1-0,2 мм), плотностью 30-35 кг. на 1 куб.м. Это нужно для уменьшения теплопотерь через пол. Укладывают в два слоя, по 5 см. толщиной.
Следующий этап, установка демпферной ленты (полоса вспененного полиэтилена) по периметру стены. Предназначена для компенсации теплового расширения стены и теплого пола.
Без демпферной ленты нагретой стяжке некуда будет деваться и она может треснуть. Чаще применяют ленту со склеивающим слоем, которая наклеивается на стену в зоне заливки будущей стяжки. Лента плохо клеится на неровно оштукатуренные стены.
Затем настилается сетка с толщиной прута не менее 4мм, размер клетки совпадает с шагом укладки будущей трубы. Далее фасадными зонтиками, длиной 15 см., прижимают сетку к стиродуру (это который пенополистирол).

Коллектор

Перед раскладкой труб на пол необходимо установить коллектор, который в свою очередь, присоединяют к общему отоплению помещения.

В комплект входит две гребенки, на одной запорные краны, на второй расходомер (прозрачные колпачки с градацией). Запорные краны нужны, чтобы перекрыть тот или иной контур, расходомеры регулируют проток жидкости через контур.

Гребенки устанавливают на стене, в спец шкафчике. В комплект входит две монтажные планки с гнездами для прикручивания гребенок. Расстояние между гребенками определенно циркуляционным насосом, который располагается между трубами гребенок. На гребенках ставят манометры, показывающие уровень давления.

Раскладка труб

Заранее проектируют схему укладки, чтобы знать сколько метров труб понадобится и на сколько выходов нужна гребенка. Схема составляют с учетом того, где именно будут стоять шкафы или крупная бытовая техника.

Потому как на этих участках, отопление излишне и соответственно экономия на материалах. Используемая труба РЕХ 16х2 с шагом укладки 10-15 см.

Начинают раскладку с коллектора и завершают тоже тут. На трубы вначале и в конце надевают утеплитель. Для удобства применяют утеплители разных цветов, например подача красного цвета, а обратка синего.
Далее по схеме укладывают на сетку трубы, к сетке крепят разными крепежными элементами, скобами, фиксирующими планками или стяжками длиной 20 см. Крепить желательно через каждый метр, а на поворотах примерно через 30 см.
Сгибается труба неплохо, но все таки это не дачный шланг, поэтому гнуть надо аккуратно чтобы не деформировать. Деформация может ухудшить проточность воды. Концы прутьев сетки, если выпирают, надо отогнуть в пол, для того чтобы трубу не повредить.

На концы труб надевают евро конус и затем затягивают разводным ключом.

Схемы раскладки:

“Змейка” или “Петля”. Такую схему эффективно применять в небольших помещениях, в больших будет потеря тепла.
“Спираль” или “Улитка”, наоборот используют в просторных помещениях.

Стяжка

Стяжку пола легче выполнить по маякам. В стиродур вкручивают саморезы длинной 12 см., на шляпки крепят маяки (рейки для визуального направления и отмечающие верхний уровень стяжки). Выставляют маяки при помощи нивелира. Маяки экономят время работы.

Заливку можно заказать уже готовую, а можно самому приготовить (бюджетный вариант). Цемент для стяжки должен иметь марку не ниже 400, а песок с зернистостью не менее 0,5 мм. Также требуется:

Бетономешалка.
Правило, шпатель, терка, нож.
Пластификатор. Помогает полу приобрести идеально ровный вид.
Фибра полипропиленовая. Поддерживает цемент сухим и не дает ему осадку, не дает трескаться бетону.

Примерный состав раствора:

Цемента 2 ведра.
Песка 5 ведер.
Пластификатор бетона 100 грамм. Отмеривают в мерной кружке или в другой посуде с градацией.
Воды 6 литров.
Микрофибра. Добавляют согласно прилагаемой инструкции.

Это все заливают в бетономешалку.

Важно, во время заливки трубы наполнить водой, а иначе раствор может их раздавить.

После каждой заливки, потряхивайте сетку, чтобы воздух вышел с раствора и трубы были “обернуты” будущим покрытием. Раствор ровняют правилом. Через 2 недели аккуратно надрезая стяжку шпателем, убирают маяки, ножом отрезают выпирающую демпферную ленту.

Плитки на пол

К укладке плитки приступают только после полного высыхания бетонной стяжки, то есть через 25-30 дней.

Плитку стоит брать с классом износостойкости не менее 4. Потому как по ней будут ходить в уличной обуви, а на подошву могут прилипнуть песок, мелкие камешки.

Чем больше плитка по размеру, тем больше клея на нее уходит. Рекомендуемый размер 40 см.Х 40 см.
Если пол выровнен стяжкой хорошо, то надобности в СВП (система выравнивания плитки) нет, можно контролировать кладку обычным уровнем.
Приобретают клей не ниже средних цен. Это надежнее чем дешевые клеи. А дорогой влетит в копеечку, если помещения для укладки большое.

Клей мажут на пол и одним разом накладывают на этот слой несколько плиток. Обязательно удаляют клей со швов, иначе потом будет мешать затирке. Затирку наносят резиновым шпателем, губкой убирают излишки, только без фанатизма, а то останутся глубокие борозды.